首席体验官｜京都清水青龙酒店，在清水寺下，改造一间旧校舍

界面新闻记者 | 严之俊
界面新闻编辑 | 严之俊

京都向来不缺来客。

市中心的电车、高楼、寺庙、以及市民和游客交织成一座日常却不平凡的古都。清水寺、鸭川、岚山、祇园、锦市场，每一个地点都被抵达得太过精确。春日是樱，秋天是枫，每个季节都像是应了什么摄影日历一般。

穿过鸭川，再往东山，街道变窄，游客却始终随在左右。路过祇园后转角上坡，尽头便是清水寺，然而我们到了半山腰便转进了一处静谧的广场和草坪，到了这次目的地：京都清水青龙酒店。酒店是由京都清水小学改造而来。校舍为砖造结构，混合西洋比例与日式细节：厚重的檐口搭配纵横的窗框。改造后加入立鼎世酒店联盟成为其中一员，从挂在墙上的旧照片来看，建筑外观形式虽变，肌理却未动。

酒店的改造可以说没有仿旧，也不是单纯的翻新，原有结构大都被保留下来。图像里是过去的空教室，而现实中，那些空间被轻轻转化成了走廊、酒吧、餐厅、客房、行政酒廊。顺着走廊慢步前行，踏上楼梯，穿过铺着细密瓷砖的转角，房间如同你儿时的教室一般等着你打开。

酒店就位于清水寺脚下，与京都柏悦和悦榕庄都属于东山区域。周围的景点如二年坂、三年坂、八坂神社、高台寺，以及附近人满为患的商店和街巷，都是游客体验京都东山风情的绝佳选择。当然你也可以选择深夜或清晨成为人烟稀少的街景中的一分子。

值得一提的是，尽管地处热闹的游客聚集区，清水青龙酒店在喧嚣之中成功地保持了宁静，拥有宽敞的休息空间和极佳的视野。在这样的环境中，住客能够享受到周围城市景观的同时，依然能有一个安静的避风港。不过交通方面的确存在一定的不便，尤其是在高峰时段，酒店附近的道路容易被游客和旅游巴士堵塞，可能会影响打车进出（这似乎也是最适合到达和离开酒店的交通方式）。

清水青龙的公共区域，作为改造工程最重要的一部分，更像是一次尺度极小、气质极高的修复。

原主体建筑建于1930年代，如今的设计由日本知名室内建筑师小坂竜（Ryu Kosaka）及其主导的 Aoyama Nomura Design（A.N.D）工作室完成。团队在保留旧有结构的同时，引入了极简克制的现代语言：部分地板、窗框都被悉数保留，空间以自然材质为主，不添一笔多余的装饰。即便是新添的灯具与书架，也像是一直就在那里的物件，只是被轻轻擦亮。

我穿梭在走廊时，能感受到设计师留下的一些细节，想要给住客很多的穿越感。那种介于“原貌”与“更新”之间的暧昧感，不是复刻，也不是革新，而是一种不动声色的连接。

除了主楼空间，两个配套公区也格外出色。其一是全天开放的酒廊（Guest Lounge），位于校舍一侧，藏身于一处展台之后，提供各类咖啡、啤酒、清酒与甜点。沙发与柔光并置，有点像图书馆，又不全是。人少时在此落座，是东山罕见的“安静空间”。透明玻璃窗，屡屡阳光洒入室内，八坂塔就在树荫后若隐若现。

其二是需预约使用的私人汤池，设在一处独立小院内。裸露的鹅卵石墙面，热气氤氲中微见庭石，空间不大，却带着日式沐浴的完整仪式感。这里不追求奢华，而是通过“节制”达成私密。

公共空间的整体设计没有大幅度的重构，更像是一种“让空间自己呼吸”的处理方式。保留下来的不只是建筑元素，更是一种集体记忆与地域温度。在京都这样一座怀旧的城市里，清水青龙用建筑本身完成了它该完成的表达。

Lobby 不大，却得体，藏在一扇暗纹自动门里。天花板用了老学校的格子吊顶设计，一盏圆形枝状吊灯像是一种温和的仪式感。米色沙发围坐在正中，靠窗的光线刚好落在木纹茶几上，给人一种“欢迎你回到旧时光”的错觉。

门童从入口处就迅速而安静地引导入内，年纪稍长的大堂经理送上热毛巾和清茶，再用日英双语缓缓介绍着酒店的布局。她说：“从这里过去可以预约汤池，那边是全天开放的酒廊。”语气不疾不徐，没有太多训练痕迹，反倒让人觉得这是生活常态的一部分。

真正的加分项，是她悄悄递来的一张“夜游清水寺”的邀请卡。她说，这是季节限定，只有特定时节夜间开放。我想那定是要去看一次的。

据说，如果恰逢京都“五山送火”，酒店还会开放屋顶露台，供住客从制高点望见五座山头的火字点燃，感受京都人的灵魂与传统。这类“无须宣传”的安排，像是酒店送给少数人的默契。

本次入住的是豪华大床房，面积约为 45 平米。在京都核心景区能拥有这样尺度的居住空间已属难得，尤其还是在老建筑改造的基础之上。不过，如果将其价格横向对比清水寺山脚下的四季或六善，这个房型空间的利用率显得略微吃亏。

设计师为浴室划出了近乎过多的面积，因为靠里，考虑到自然采光，浴室有装一扇可调节磨砂窗，也许这是一种更贴合日本客群偏好的取舍——即便是在寸土寸金的老城区里，泡澡这件事仍然排在优先级靠前的位置。主卧的采光因为老窗框的格局也有所牺牲，但考虑到建筑原因，改造限制和结构挑战自然不少，这种不完美也多了几分被谅解的余地。

房间内的迷你吧是全免，包括啤酒与清酒，着实让人眼前一亮。

整体设计保留了老式窗框布局，其余部分则采用了大量白色烤漆材质，呈现出极为现代简约的氛围。旧的和新的在这里并不试图融合，而是并置着出现，各自沉默。

在这家以老建筑改造而自豪的酒店里，早餐毫无疑问是一段延续体验调性的环节。清水青龙的早餐采用点餐制，不论是日式的怀石风格还是西式健康套餐，都被规整地写在菜单里，图文并茂，几乎能满足住客清晨所有的胃口与情绪。

我特别喜欢那份“京之朝锅”，热汤咕嘟咕嘟地响着，搭配应季的小菜和生鱼片，像是被接纳进某个家庭的早晨。而西式菜单也各类皆有，却呈现得得体克制。

用餐环境则更值得称道，分为室内和室外两处空间。清晨阳光透过图书馆式的窗格洒在桌上，营造出一种静谧的阅读感。运气好的话，还能碰上酒店安排的现场演奏，伴着轻柔的古典小提琴，把这顿早餐升华成一场微型晨间音乐会。

早餐结束后，服务员特意为我展示了餐厅空间在改造前的照片——那曾是学校时期的礼堂，原本的舞台区也被改成了如今布满图书的书架。看着照片里的旧场景再回望眼前，确实令人难以想象这是同一个空间。这种来自空间记忆的穿越感，是清水青龙最动人的部分之一。

如果把清水青龙放进京都奢华酒店地图上来横向比较，它确实是一家“静水流深”的存在。在东山这一地段，竞争者并不少：山顶有悦榕庄（Banyan Tree Higashiyama Kyoto），基础房型起价在7000元人民币以上；往北是京都柏悦（Park Hyatt Kyoto），这家“京都之王”隐于二年坂旁，平日价格在10000元人民币上下浮动。相比之下，清水青龙的价格通常维持在6000～7000元之间。

山脚下的四季（Four Seasons Kyoto）价格略高、清水青龙与六善（Six Senses Kyoto）相当，但在空间布局上略逊一筹，尤其是基础房型的卧室尺度与采光感，多少因为老校舍结构限制而有所妥协。不过，区域环境与公区配套显然为整体体验加了不少分——比如几乎全天开放的酒廊、配备专属露台，都是同价位中难得的存在。

在京都这样一个奢华住宿价格整体水涨船高的市场语境下，清水青龙呈现出一种“可负担的精致”：不刻意讨好，却处处得体，既不浮夸也不退缩。对那些在意酒店文化底蕴、又想兼顾价格理性的住客而言，这里是一个值得考虑的选项。

即便在已经完成度颇高的整体体验之外，清水青龙仍有不少值得额外加分的亮点——它并不试图“抓住”住客，而是选择在细节上留下温度与余韵：

几乎全天开放的酒廊：隐藏在主楼一隅，随时提供饮品与静谧，是为旅途中最难得的“慢节奏”空间之一。

热情周到的服务细节：包括赠送夜游清水寺的门票，以及五山送火节期间特别开放露台观景的安排，让人感受到服务中那种带有“在地性”的温柔。

闹中取静的留白设计：从正门步入，前区以低密度铺陈方式作留白处理，有效屏蔽了外部游客动线，确保住客的私密与秩序。

可预约使用的私汤：共设三间，分别以“樱花”“山鸠”“清水”命名，延续了京都的自然意象。包厢式的空间，在暖色灯光下意外显得宽敞而放松。虽不奢华，但仪式感足够。

本土文化与现场活动的柔性呈现：早餐时段的不定期音乐演出，从日本筝曲、钢琴到西式小提琴，都带着克制的精度。此外还有“动物探险队”这样的轻盈活动——在走廊与楼梯间寻找20处隐藏的小动物装置，像是为这座前校舍特别留下的彩蛋。也可预约付费参加由清水寺僧侣亲自带领的寺院私人导览，深入理解清水一带的历史与宗教文化，这是一般游客难以触及的体验。

由名厨加持的法式餐厅与屋顶酒吧：不仅口味稳定，风景更是一级，可远眺八坂塔与市景，夜间尤其迷人。

优秀的历史建筑改造范本：作为一座由小学改建而来的酒店，其对原建筑肌理的保留与重新阐释值得高度肯定。

本土与国际化网络的双重覆盖：酒店同时加入了日本本土的 Seibu Prince Global Rewards 联盟，以及国际高端酒店联盟立鼎世（The Leading Hotels of the World），在运营与标准之间取得了难得的平衡，兼具地缘归属与全球视野。

清水青龙并不是那种一眼惊艳的酒店。它的美在细节，在转角的光，在不解释的格局里。作为一间改建自老校舍的文化型酒店，它没有试图迎合所有人，却在历史与当下之间找到了自己的位置。它适合慢一点的人，第二次甚至第N次来京都的人。适合那些不再急着“看完”的旅行者，愿意住进某段历史，也愿意把一整天交给阳光和空气的人。若你要问京都现在还有什么酒店是“值得住一次”的，清水青龙应该在这个名单里，而且很靠前。