韩流时尚卷土重来

界面新闻记者 | 陈奇锐

界面新闻编辑 | 楼婍沁

韩国设计师品牌Wooyoungmi近日在北京三里屯太古里和成都太古里接连围挡新店，并分别使用“中国首店”和“西南首店”的称呼。但这并非其在中国的首家线下店。2025年2月，西单老佛爷百货在官方渠道发帖，称商场内部设立了Wooyoungmi的“中国第一家线下独立首店”。

这种现象的发生，主要是因为运营方不同所致。

西单老佛爷百货内的Wooyoungmi门店由商场作为代理商进行运营。一位熟悉品牌招商业务的消息人士向界面新闻透露，开设在三里屯太古里和成都太古里的两家门店，由韩国可隆集团进行运营。

根据《韩国日报》的报道，2022年，可隆集团名誉会长李雄烈的长子李圭浩与Wooyoungmi创始人吴阳米之女于英美——同时也是品牌联合创意总监——完婚。李圭浩曾在时尚行业工作，目前担任可隆集团副会长。

可隆集团涉足纺织、汽车、航空、石油等多个领域，同时也是户外运动品牌Kolon Sport的母公司。在中国，Kolon Sport以“可隆”的中文名存在，由子公司可隆工业和安踏集团成立的合资公司运营。除此之外，可隆工业还是Khaite和Marc Jacbos等设计师品牌在部分亚洲市场的代理方。

值得提到的是，Wooyoungmi未出现在可隆工业负责运营的时装品牌名单里。界面新闻就双方关系和中国发展计划，分别Wooyoungmi和可隆集团方面寻求采访，截至发稿无回应。

“相较于日本品牌的谨慎态度，韩国品牌出海扩张更为积极，普遍选择与本土代理商合作。”第一太平戴维斯零售商代表董事李克诚告诉界面新闻，而可隆工业则兼具韩国和中国市场经验，“这既能借助代理商成熟的渠道资源，又有助于把握中国市场的趋势。 ”

Wooyoungmi并不是新近才成立的品牌，于2002年由吴阳米在巴黎成立，最初以销售男装为主。根据官方，其目前在全球范围内开设有47个线下销售点，大部分是百货店和买手店等集合性渠道，自有的独立门店只有3家，其中2家在巴黎，一家在首尔。

在中国，Wooyoungmi的线下销售点包括芮欧百货、北京SKP和连卡佛，此外还通过Farfetch和Ssense等线上电商渠道销售。在Farfetch上，其衬衫、T恤和卫衣的售价集中在2000元至4000元，外套和大衣的价格则在5000元到7500元之间。

这样的定价方式和韩国潮流品牌We11done相似，由郑惠珍和权达美——她是是韩国歌手权志龙的姐姐——于2015年创立。红杉中国在2021年宣布收购大部分股权后，其开始在北京、南京和上海等多个城市开始设店扩张。

而Wooyoungmi的风格则更具时装特征，它会在巴黎时装周走秀，每个系列里包含了更多的正式着装，也更青睐通过叠加印花、刺绣和镂空等细节来凸显设计师品牌形象。尽管它也会推出印有“WOOYOUNGMI”的卫衣和T恤，但也不显示出街头潮流属性。

它正切入韩国时尚品牌密集近年进入中国市场进行扩张的节点。

第一波是Chuu、Raive和Rest&Recreation定价偏大众且风格较为年轻、潮流的品牌，借着辣妹风的趋势迅速扩张。以Chuu为例，其于2021年在杭州开设中国首店，到2024年7月时的门店数量已经超过了200家。

这些辣妹风品牌的夏装价格多在100元至300元之间，瞄准的是出生于1995年至2009年的Z世代年轻女孩。这类品牌自带话题和社交属性，注重打造线下渠道形象，店铺“好逛”且“出片”是吸引消费者的原因。

“韩国品牌善于通过当红明星代言、制造社交媒体话题等营销手段，持续强化其在年轻群体中的影响力。”李克诚向界面新闻说道，“这种文化输出叠加商业落地的模式，某种程度上帮助韩国品牌在中国市场快速打开局面。”

这个竞争很快就变得激烈起来，Basement FG和W Management等中国本土的辣妹风品牌迅速入场，加速了市场走向饱和的时间。然而在中高端的设计师品牌市场里，韩国品牌整体上在中国市场的存在感还不够高。

这是因为，和日本相比，韩国设计师品牌整体性崛起并走向国际的时间相对较迟。部分品牌在2010年以前就已经诞生，但获得知名度却是在过去十年，即K-Pop和韩国时尚、文化影响力达到新高度的时代。

除了Wooyoungmi和We11done，Juun.J、Ader Error和Andersson Bell等品牌中国和欧美市场获得关注。这部分品牌在中国仍主要依靠集合渠道销售，这一方面意味着还有更大的潜在扩张空间，另一方面是它们也会碰上许多困扰设计师品牌的问题。

例如，设计师品牌在缺乏持续爆款的情况下不易走量销售，而每个系列的不同又可能会导致部分消费者流失。目前社会零售环境整体承压，消费者对奢侈品的购买意愿已经下滑，设计师品牌受到的冲击会更大。

一位消费者向界面新闻称，Wooyoungmi和Ader Error等品牌的代理商数量多，不同渠道的折扣力度和价格差异较大，这影响了其购买正价产品的意愿。在社交媒体上，不少网友则称，这些韩国设计师品牌的独立门店来得太迟，而近年去韩国旅游，也甚少再将其门店作为目的地。

而一处观念上的细节则是，相较日本设计师品牌，韩国设计师品牌作为一个整体概念，还未被市场充分认可。谈到日本设计师，即使不去细究各自风格，山本耀司、川久保玲和三宅一生等带有传奇色彩的前人已经足以为这个群体背书。

但韩国设计师品牌目前还没有形成这样的局面。近年的韩流有着较强的互联网特征。流动是互联网的特性，这让当代韩国品牌比前人更容易接触到受众，但本地特色会稍弱。建立一个国家整体性的设计师品牌形象是一个长期的、需要穿越周期性的过程。

显然，韩国品牌仍有一段路要走。